Le servofrein à pression est situé entre le maître-cylindre de frein et la cloison pare-feu. Le remplacement du servofrein implique de retirer le maître-cylindre de frein, donc si vous pensez que le maître-cylindre de frein n’est pas à la hauteur, c’est aussi le bon moment pour le remplacer.
Si votre servofrein à pression est défaillant, vous remarquerez peut-être qu’il faut un peu plus d’énergie aux jambes qu’auparavant pour arrêter la voiture. Si le problème s’aggrave, il se peut que le moteur veuille s’arrêter lorsque vous vous arrêtez. Soyez attentif à ces avertissements. Vous pouvez conduire avec un mauvais servofrein dans la circulation normale, mais lorsque quelque chose d’inattendu se produit et que vous devez vraiment arrêter la voiture en toute hâte, si le servofrein n’est pas en bon état, vous aurez des ennuis.
Partie 1 de 3 : Suppression du booster
Matériel nécessaire
- Clé de purge de frein
- Liquide de frein
- Bouchons pour les conduites de frein (1/8″)
- Bouteille de capture avec tube en plastique transparent
- Jeu de clés à fourche
- Jack et les stands de Jack
- Source de lumière
- Clés à molette
- Clé à ergot
- Pince à becs d’aiguille
- Outil de mesure
- Bouchons en caoutchouc pour les ouvertures de ligne dans le maître-cylindre
- Lunettes de sécurit
- Tournevis
- Jeu de clés à douille avec rallonges et pivots
Etape 1 : Sortir le liquide de frein. À l’aide d’un arrosoir à dinde, aspirez le liquide du maître-cylindre dans un récipient. Ce liquide ne sera pas réutilisé, alors éliminez-le correctement.
Étape 2 : Desserrer les conduites de frein. Vous ne voudrez peut-être pas retirer les conduites de frein à ce stade, car elles commenceront à dégoutter du liquide dès qu’elles seront débranchées. Mais il est préférable de desserrer les conduites du maître-cylindre avant de desserrer les boulons qui le retiennent à la voiture.
Utilisez votre clé à lignes pour desserrer les lignes, puis revissez-les légèrement jusqu’à ce que vous soyez prêt à retirer le maître-cylindre.
Étape 3 : Débranchez la ligne de vide. Il y a un grand tuyau à vide fixé au booster par un clapet anti-retour en plastique qui ressemble à un raccord à angle droit. Débranchez le tuyau à vide et retirez la valve du raccord du surpresseur. Cette valve doit être remplacée en même temps que le booster.
Étape 4 : Retirez le maître-cylindre. Retirez les deux boulons de montage qui maintiennent le maître-cylindre sur le servofrein, et débranchez les interrupteurs des feux de freinage ou les connecteurs électriques. Dévissez les conduites de frein et installez les bouchons en caoutchouc sur les extrémités des conduites, puis placez les bouchons dans les ouvertures du maître-cylindre. Saisissez fermement le maître-cylindre et retirez-le du servofrein.
Étape 5 : Déverrouillez et retirez le servofrein. Repérez et retirez les quatre boulons qui fixent le servofrein au pare-feu sous le tableau de bord. Ils ne seront probablement pas très faciles à atteindre, mais avec vos pivots et extensions, vous pourrez peut-être en tirer profit.
Débranchez la tige de la pédale de frein et le booster est prêt à sortir. Retournez sous le capot et retirez le du pare-feu.
Partie 2 de 3 : Réglage et installation du booster
Étape 1 : Installez le servofrein. Installez le nouveau servofrein de la même manière que vous avez retiré l’ancien. Raccordez la tringlerie de la pédale de frein et la conduite sous vide. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant environ 15 secondes, puis arrêtez-le.
Étape 2 : Ajustez la tige de la pédale de frein. Ce réglage de la pédale de frein sera probablement déjà correct, mais vérifiez quand même. S’il n’y a pas de jeu, les freins ne se relâcheront pas pendant que vous conduisez. La plupart des voitures ont un jeu d’environ 5 mm ; vérifiez la dimension correcte dans votre manuel d’atelier.
Étape 3 : Vérifiez la tige de poussée du booster. Il se peut que la tige du booster soit correctement réglée en usine, mais ne comptez pas dessus. Vous aurez besoin d’un outil de mesure de la tige de poussée pour vérifier la dimension.
L’outil est d’abord placé contre la base du maître-cylindre, et la tige se déplace pour entrer en contact avec le piston. L’outil est ensuite placé contre le surpresseur, et la tige indique la distance entre la tige du surpresseur et le piston du maître-cylindre lorsque les pièces sont boulonnées ensemble.
Le jeu entre la tige de poussée et le piston se trouve dans le manuel d’atelier. Il sera probablement d’environ 0,020″. Si un réglage est nécessaire, il est effectué en tournant l’écrou à l’extrémité de la tige de poussée.
Étape 3 : Installez le maître-cylindre. Montez le maître-cylindre sur le booster, mais ne serrez pas encore complètement les écrous. Il est plus facile d’installer les raccords de ligne tant que vous pouvez encore faire bouger le maître-cylindre.
Une fois les lignes connectées et montées à la main, serrez les écrous de montage du booster, puis serrez les raccords de ligne. Réinstallez les connexions électriques éventuelles et remplissez le réservoir de liquide frais.
Partie 3 sur 3 : Purger les freins
Étape 1 : Remontez la voiture. Assurez-vous que la voiture est garée, ou en première vitesse s’il s’agit d’une manuelle. Mettez le frein et placez des cales sous les roues arrière. Mettez le cric à l’avant de la voiture et placez-la sur de bons crics.
- Avertissement: Travailler sous une voiture est potentiellement l’une des choses les plus dangereuses qu’un mécanicien à domicile puisse faire. Vous ne voulez donc pas prendre le risque que la voiture se déplace et vous tombe dessus pendant que vous travaillez en dessous. Suivez ces instructions et assurez-vous que la voiture est sécurisée.
Étape 2 : Enlever les roues. Il n’est peut-être pas absolument nécessaire d’enlever les roues pour accéder aux vis de purge, mais cela facilitera le travail.
Étape 3 : Fixez la bouteille de capture. Accrochez la ligne à votre flacon de capture jusqu’au purgeur de la roue la plus éloignée du maître-cylindre. Demandez à un assistant de s’asseoir dans la voiture et de pomper la pédale de frein plusieurs fois.
Si la pédale répond, faites-la pomper jusqu’à ce qu’elle soit ferme. Si la pédale ne répond pas, faites-lui donner quelques coups de pompe puis maintenez-la au sol. Pendant qu’ils maintiennent la pédale enfoncée, ouvrez la vis de purge et laissez le liquide et l’air s’échapper. Ensuite, fermez la vis de purge. Répétez ce processus jusqu’à ce que le liquide qui sort de la vis soit exempt de bulles d’air.
Continuez à purger les freins des quatre roues, en vous dirigeant vers la roue avant gauche, qui est la plus proche du maître-cylindre. Remplissez le réservoir régulièrement. Ne laissez pas le réservoir se vider pendant cette opération, sinon vous devrez tout recommencer. Lorsque vous aurez terminé, la pédale devrait être ferme. Si ce n’est pas le cas, répétez le processus jusqu’à ce qu’elle le soit.
Étape 4 : Testez le véhicule. Remplissez le maître-cylindre et remettez le bouchon. Réinstallez les roues et remettez la voiture sur le sol. Sortez la voiture pour un tour et essayez les freins. Veillez à rouler assez longtemps pour que les freins chauffent. Faites bien attention à ce qu’ils se relâchent correctement afin de savoir si vos réglages de tiges de poussée sont corrects.
Le changement d’un servofrein peut prendre quelques heures ou quelques jours, selon la voiture que vous conduisez. Plus votre voiture est récente, plus le travail sera compliqué. Si vous regardez sous le capot de votre voiture ou sous le tableau de bord et que vous préférez ne pas vous en charger vous-même, vous pouvez toujours compter sur l’aide d’un professionnel, bolid, dont les mécaniciens peuvent effectuer le remplacement du servofrein pour vous.
